Viaje a Irán. Pasargada, la ciudad de Ciro el Grande (VIII)

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Vista general del ciprés milenario

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanece un día gris y desapacible en Yazd. Ayer, según nos comunica Morti, nuestro guía, fue el día de la madre y de la mujer, hoy es el aniversario del referendum que sancionó la constitución islámica tras la revolución de 1979 (¡un 98% de votos a favor!) y mañana se celebra el día de la Naturaleza. Y todo ello dentro de las fiestas del Año Nuevo, por lo que la circulación y la vida callejera crecen por doquier.

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¿Cuánto durará el ciprés plantado en el jardín de Oteiza?

Partimos de camino hacia Shiraz. Es una jornada de transición en la que es preciso deshacer en unas pocas horas lo que en otro tiempo costaba al menos un semana de camello.

Hoy el arte cede su espacio a la naturaleza y a la evocación de un viaje lleno de sorpresas agradables. El paisaje es desértico durante buena parte del recorrido. Los montes Zagros, con una altura máxima de 4.050 metros nos acompañan a derecha e izquierda. Estamos a 1.200 metros en la salida y ascendemos suavemente para cruzar al otro lado del macizo hasta la provincia de Fars. Nuestra primera parada es Abarkuh (albaricoque), pequeña ciudad que tuvo su importancia en tiempos de la ruta de la seda.

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Vista exterior de la cisterna de hielo de Abarkuh

En Abarkuh es doblemente verdad que el agua es vida. En su entorno nada parece florecer, pero el agua subterránea o canalizada obra el milagro y el entorno es una feraz vega dedicada a las verduras y los frutales, en especial al albaricoque. Vemos de pasada la mezquita, un gran volumen de adobe sin apenas decoración y paramos unos cuantos minutos para ver una maravilla de la naturaleza: el ciprés milenario (en torno a 4.000 años) con un tronco de 4,5 metros de diámetro y 35 metros de altura.

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Si no os hacéis como niños no entenderéis el mundo

El ciprés ha conocido la milenaria historia de la región. Y ha visto nacer, desarrollarse y morir a partos, medos y elamitas; a los aqueménidas, con el gran Ciro al frente; a Alejandro Magno y su fugaz paso por la región; a seléucidas y sasánidas; y finalmente, desde el 665, a diversos pueblos del islam. Y aquí sigue, siendo objeto de veneración y reclamo turístico.

A la salida de la población, una cisterna de hielo nos recuerda el clima imperante. Un buen negocio explotado con habilidad e ingenio.

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Avenida de entrada a la ciudad de Pasargada

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la comida en un restaurante de la ruta, en mi caso un sorprendente pescado sin espina francamente sabroso, reiniciamos la marcha. En el restaurante conviven las mesas y sillas a la occidental con los divanes, preferidos por los autóctonos. Una estructura de madera cubierta con una alfombra y un simple plástico en forma de mantel sirven para que , descalzos, coma toda la familia. No parece haber incomodidad para comer en tal posición y más con el chador que predomina en la vestimenta femenina. Al terminar, todo el mundo recoge en su taper las sobras y se las lleva. Hay simpatía y cordialidad con el extranjero y en muchos casos piden permiso para sacarse una foto contigo, sobre todo los más jóvenes. Por cierto, a éstos nada impide estar con su móvil encendido mientras degustan el omnipresente arroz acompañando a las demás viandas.

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La tumba de Ciro el Grande, un lugar emblemático en la arqueología mundial

En el camino surge de nuevo ese plus que hace que los viajes del Verbo Divino tengan un encanto especial. Murti explica la importancia del sufismo. Nico completa la información con una reflexión sobre la poética sufí y el poeta Hamed, y Trini y yo mismo leemos unos poemas de San Juan de la Cruz, claramente emparentados con la mística sufí.

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Rotundidad y sobriedad son los elementos dominantes del monumento

 

 

 

 

 

 

 

Para la tarde queda el bocado cultural de la jornada, la visita a Pasargada, capital aqueménida de Ciro el Grande. Sorprende el tumulto de la entrada. Es fiesta, el sitio arqueológico es una referencia nacional y las tiendas y recuerdos pululan por doquier.

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Vista general de las ruinas de la ciudad de Pasargada

La tumba de Ciro el Grande emociona en su sencilla grandiosidad. Enormes bloques de piedra superpuestos en seis escalones dan paso al sepulcro propiamente dicho, un edificio a dos aguas con una abertura para depositar el cadáver en la cámara funeraria. Sorprende también que, descarnada y sin especial protección aparente, haya perdurado 2.600 años cuando de su inmenso palacio apenas quedan unas pocas ruinas. Tal vez su figura mitificada por historiadores y por la propia Biblia (es citado 22 veces en el Antonio Testamento) con fama de ser hombre justo y bondadoso le libró del pillaje extremo.

Nuestro pundonor nos empuja a recorrer los diversos restos arqueológicos, pese a que la tarde está desapacible, ventosa e incluso fría. Pero ésta es una referencia del viaje que no podemos desaprovechar.

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Los fustes en el suelo evocan la grandeza de la ciudad levantada por Ciro

 

 

 

 

 

 

 

Hemos iniciado el contacto con el imperio aqueménida, aquel que deparó los dos siglos del mayor esplendor del pueblo persa a lo largo de su historia.

Un último detalle nos habla de la nobleza del pueblo iraní. Los servicios públicos suelen ser relativamente escasos, casi todos sin taza, como los conocimos en España en la posguerra, y no demasiado limpios. En la puerta de los hombres, una larga cola espera a la salida de Pasargada. Murti me invita a entrar en una cabina.

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La tarde desapacible no impide la atenta escucha del grupo a las explicaciones de Morti

Pregunto la razón, si había varias personas delante. Es una deferencia con usted, que es extranjero, me dice el guía. Con cierto rubor les doy las gracias y me quedo con el detalle. Verdaderamente es un pueblo hospitalario y simpático. Damos fe de ello en los múltiples detalles observados en el viaje.

 

 

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