Vista del interior de la mezquita de Solimán el Magnífico, obra del maestro Sinán
La visita del primer día se centró básicamente en la ciudad histórica propiamente dicha: la formada por el comienzo del Bósforo y el Cuerno de Oro. Allí, en la colina que da al Mar de Mármara, nació Bizancio en el año 667 a.C. como fundación griega y allí se consolidó la ciudad romana y bizantina.
Hoy la visita está encaminada a conocer, además de otros hitos memorables, el entorno de la ciudad, sobre todo el Bósforo, paso estratégico que explica buena parte del esplendor de la ciudad como garante de las rutas entre Oriente y Occidente.
Las casas de madera, en otro tiempo santo y seña de Estambul, son hoy ua rareza en el paisaje urbano
Probablemente en la nómina de sultanes otomanos nadie tan grande como Solimán el Magnífico, el gran líder del siglo XVI. Y fue Solimán quien hizo levantar en una colina próxima a la ciudad antigua la mezquita más sobresaliente de las que conoció nunca Estambul, obra de Sinán, uno de los grandes y prolíficos arquitectos de todos los tiempos, que a lo largo de su vida –vivió casi 100 años- fue capaz de levantar más de 300 edificios de interés.
Vista del sarcófago de Alejandro, una obra maestra del arte helenístico
La mezquita es un complejo monumental con todos los elementos que lo caracterizan: espacio de oración, madrasa, hospital, espacio para tiendas, etc. El patio porticado, con 24 columnas antiguas procedentes del hipódromo, da paso a una sala de plegarias verdaderamente excepcional. La piedra serena, el tambor de la gran cúpula atravesada por 32 ventanas, y la propia cúpula elevada a 53 metros de altura, conforman un espacio que impresiona por la amplitud, la armonía y la serenidad. Las espléndidas vidrieras con composiciones florales de arabescos ayudan a tamizar la luz y dotar al conjunto de una atmósfera propicia para la oración y el recogimiento.
Las dimensiones de los sarcófagos quedan de manifiesto con la figura del joven en primer término
El barrio de la mezquita, aunque desordenado y caótico como todo Estambul, todavía conserva construcciones de madera que están intentando recuperar, quizás ya un poco demasiado tarde.
El autobús nos condujo de nuevo hasta la colina de Topkapi para visitar el museo de arqueología situado en la falda del palacio, tras el harén. Su monumental fachada de aire neoclásico, primer edificio levantado específicamente para museo en toda Europa en el siglo XIX, conserva en su interior un conjunto excepcional en revisión museográfica.
Vista general de la sala que recoge elementos del tempo de Artemisa en Efeso
El pabellón del Antiguo Oriente conserva objetos procedentes del inmenso territorio perteneciente al imperio, Mesopotamía (Nínive, Lagash, Babilonia), Egipto, Arabia y la costa siriopalestina, así como la misma Turquía. Muchos elementos serían piezas excepcionales en cualquier otro museo. Esta sección renovada, presenta una ventaja y un inconveniente. Ha mejorado su exposición, pero su rigidez formal hace muy difícil el cambio que vendrá aconsejado con el correr de los años.
Lo mejor de la tradición clásica se condensa en el sarcofado de las plañideras
El Museo de la Antigüedad recoge los restos del mundo griego, helenístico y romano.Algunos de los mejores ejemplos de esta producción, marcada por la calidad y la monumentalidad, se encuentran expuestos en estas salas, en especial los sepulcros en mármol del Pentélico de la ciudad de Sidón, en especial el de Alejandro o el de las plañideras. Ambas son piezas maestras dignas de admirar con el mayor detalle. El segundo piso conserva un conjunto excepcional por su importancia: los restos de los nueve estratos de Troya, aunque el espacio requiere un cambio drástico en su modelo expositivo.
El colorido del bazar queda patente en las diversas especias
El tercer edificio, muy hermoso en su estructura, está dedicado a exponer valiosos ejemplos de cerámica de Izmir, tal vez la cumbre de la cerámica turca. En conjunto, un museo muy valioso que recoge parte de la impresionante riqueza de la región.
El resto de la mañana y de la tarde está dedicado al asueto y conocimiento de un enclave excepcionalmente bello, aunque la transformación de los últimos años le haya hecho perder parte del encanto. Nos trasladamos a comer a la boca del Bósforo, casi en su unión con el Mar Negro. Un restaurante a la orilla del mar que nos ofrece un buen pescado, que se agradece tras tanto día comiendo carne salpimentada con guisos variados. El paseo por el canal, que sigue a continuación, es tranquilo, apacible y de singular belleza. A lo largo de casi 30 kilómetros van apareciendo villas colgadas a un lado y otro de la ladera, palacios otomanos, edificios oficiales y los dos grandes puentes que permiten la conexión entre ambas orillas. Y como punto final, la vista al fondo de la Constantinopla histórica y la Estambul otomana. Otra perspectiva más que añadir a la estampa de una ciudad que nos empieza a resultar familiar.
Patio de abluciones de la mezquita nueva
El bazar egipcio situado en la orilla, cerca del Cuerno de Oro y la mezquita nueva nos acercan a la villa bulliciosa de la ciudad. Es viernes, día santo musulmán, hace una tarde especialmente agradable y la plaza está llena de gente que va de un lugar a otro, ataviada con las más variadas indumentarias. Parece reinar la tolerancia y el respeto, y la limpieza y seguridad reinan por doquier. En una de las tiendas, al parecer frecuentada por españoles, probamos las delicias turcas, el té de manzana y admiramos los vivos colores de las especias. Elijo algunas que acompañarán nuestros guisos en Oteiza y Los Arcos. Algo agobiado, me traslado al patio de la mezquita nueva contiguo al bazar. Las familias hacen sus abluciones y, tras descalzarse, pasan a la sala de oración.
Concluye el día, tras la vuelta al hotel, con una cena contundente, hermosas vistas desde la terraza y un rato de charla en el bar. Estambul comienza a sernos próxima y conocida. Mañana abordaremos la tercera incursión.
El valor de la palabra 